13.1.26. "Галогенки"

Основная причина быстрого выхода из строя галогенных ламп в автомобилях – большой ток, протекающий через лампу в момент включения, так как сопротивление ее нити в холодном состоянии во много раз меньше, чем в нагретом.

В связи с этим рекомендуется ограничивать пусковой ток с помощью добавочного резистора, включенного последовательно с нитями накаливания галогенных ламп. После включения лампы это сопротивление закорачивается с помощью реле напряжения, установленного параллельно лампе.

Недостатком такого рода устройств является необходимость использования одного или двух электромагнитных реле, деталей недостаточно надежных, особенно в условиях автомобиля, испытывающего вибрацию. Кроме того, в момент включения все-таки имеет место скачкообразное возрастание тока, хотя и до меньшей величины, чем при обычных схемах включения ламп.

Специалистами разработано бесконтактное устройство, не требующее применения реле и обеспечивающее плавное нарастание тока в лампе. Устройство состоит из добавочного резистора R1, двух диодов VD1 и VD2 и электролитического конденсатора С.

При включении нити ближнего света на зажим 1 подается положительный потенциал. При этом диод VD1 подключает параллельно нити лампы конденсатор С, а последовательно с ней – резистор R1.

При включении нити дальнего света положительный потенциал подается на зажим 2, и конденсатор С подключается параллельно нити дальнего света через диод VD2.

При такой схеме подключения напряжение на лампах EL1 и EL2 нарастает плавно.

Сопротивления холодных нитей обычных автомобильных ламп ближнего и дальнего света примерно на порядок ниже их сопротивления в нагретом состоянии. Постоянная времени нагрева нити лампы составляет 0,0014–0,003 с.

Для исключения недопустимо большого тока в процессе включения лампы необходимо, чтобы скорость увеличения сопротивления нити лампы была больше скорости повышения напряжения. Это достигается установкой электролитических конденсаторов емкостью 4000-6000 мкФ, номинальным напряжением 25 В.

Если воспользоваться этими советами, то наряду с увеличением срока службы ламп продлится и жизнь аккумулятора из-за снижения пускового тока и увеличения плавности его нарастания.

О правильной регулировке фар...

Правильная регулировка фар в большей мере относится к культуре вождения, нежели к каким-либо техническим проблемам. Похтому поговорим о том, почему со временем фары начинают давать тусклый свет, возможно, и достаточный на пустынном шоссе, но совершенно неэффективный на оживленном, особенно, если велик встречный поток.

Иногда грешат на генератор и регулятор напряжения. Тут есть доля истины: неисправности этих приборов заметны по "движению" светового потока, как бы подчиняющемуся количеству оборотов двигателя. Понятно, что неважная работа генератора и регулятора напряжения влияет не только на эффективность фар – в первую очередь страдает аккумулятор, либо не получающий полноценного заряда, либо, напротив, – получающий его в избытке, от чего "кипит" электролит. Фары в этом случае играют лишь роль индикатора, хотя избыточное напряжение сильно снижает ресурс ламп. Постоянное же тусклое излучение возникает по другим причинам: либо сильно загрязняется или покрывается коррозией рефлектор, либо появляется темный налет на внутренней поверхности колбы лампы.

Если долговечность рефлектора зависит от многих факторов, то даже вполне исправная лампа "набирает" темный налет за каких-нибудь 30-50 тысяч километров. Эффективность ее в таком случае процентов на 20 ниже новой.

Рефлектор "живет" дольше. В современных автомобилях рефлектор и стекло фары являются, так сказать, неделимым целым, что в первую очередь обеспечивает наиболее оптимальный световой пучок, а во вторую – герметичность. Именно недостаток герметичности способствовал проникновению внутрь фары пыли, которая потом пригорала на рефлекторе и снижала его светоотдачу. То же самое происходило и с влагой, активно конденсировавшейся на рефлекторе, что вызывало коррозию.

Лет пять назад с коррозией пытались бороться каким-то невероятным способом, заливая в фару красную тормозную жидкость. Мода на эту, скорее вредную, нежели полезную затею прошла, зато появилась другая крайность – плексигласовые "очки" на стекла. Кроме того, что такая защита снижает светоотдачу, "размазывая" направление лучей, она вызвает сильный нагрев и обгорание рефлектора. Какой в таком случае прок от защищенного от камней стекла, если страдает рефлектор, – не понятно, тем более, что, как уже было сказано, стекло и рефлектор ныне представляют неделимое целое? Кстати, поэтому нет никакого смысла покупать "линзу" отдельно: хорошего света от такой фары никогда не добиться.

Наконец, что касается регулировок. Даже отличнейшие фары, снабженные галогенными лампами, могут оказаться в дороге бесполезными, если они отрегулированы кое-как. Не у каждого, да и не всегда находится возможность произвести регулировку на стенде. Поэтому весьма неплохие результаты дают старые, хорошо испытанные способы "домашней" регулировки. Машину устанавливают на ровную площадку, отмеряют 30 метров и ставят на отметку, допустим, кирпич. Одну из фар, включенную на ближний свет, чем-нибудь завешивают, а во второй – вращают регулировочные винты так, чтобы границу освещенности вертикально подвести к поставленному кирпичу. То же самое делают и с другой фарой. Дальний свет регулируют в горизонтальном направлении, но уже без кирпича: тут важно добиться, чтобы пучки от обеих фар не раздваивались и не сходились в середине.

Электродвигатель

Самая распространенная неисправность в электромоторчиках – пробой изоляции в обмотках. Допустим, вы поставили машину на стоянку, а выключить "дворники" забыли. Трех-четырех часов достаточно, чтобы прогорела обмотка. Или оставили тряпку в подкапотной нише, где перемещаются тяги стеклоочистителей. Моторчик заклинивает с тем же результатом для его обмоток.

Иногда изоляцию удается восстановить, выдержав якорь в банке с моторным маслом. Гораздо больший эффект дает слегка подогретая олифа, если выдержать в ней якорь в несколько этапов, делая суточные перерывы для просушки.

Та же беда – пробой обмотки – настигает и электромотор омывателя ветрового стекла. Происходит это зачастую от невнимательности автовладельца, когда либо бачок с водой пуст, либо жидкость замерзла, либо "намертво" забиты жиклеры-распрыскиватели или фильтр насоса, а в блоке предохранителей в цепи электромотора стоит "жучок".

Вообще с предохранителями лучше не шутить. Это позволит избежать не только короткого замыкания, оканчивающегося иногда пожаром, но и легче обнаружить неисправности.

Для начинающего автомобилиста должно быть золотым правило: поиски причин неисправностей электрооборудования начинать нужно с блока предохранителей.

Помню, когда я покупал первый в своей жизни автомобиль, то еще в магазине обратил внимание на то, что горит контрольная лампа заряда аккумулятора. Тогда родилось предположение, что, должно быть, либо щетки генератора еще не притерлись, либо "дурит" регулятор напряжения (в то время автомобили комплектовались механическими реле-регуляторами болгарского производства. Случалось, они срабатывали на "перезаряд", и загоралась лампочка). Замена реле-регулятора результатов не дала: генератор просто не вырабатывал энергию. Замена щеточного узла тоже оказалась бесполезной.

Пришлось снимать генератор, предварительно слив из система охлаждающую жидкость и демонтировав термостат. Проверка обмоток генератора и "моста" диодов показала, что все в порядке. Только потом, проделав всю эту ненужную работу на совершенно новом автомобиле, я догадался заглянуть в блок предохранителей. Разумеется. соответствующего предохранителя в цепи возбуждения обмотки генератора просто не было.

Так что если у вас отказал генератор, начинайте проверку с предохранителя. Пусть даже он цел, не поленитесь зачистить зоны его контакта. Только после этого беритесь непосредственно за генератор.

Однако не спешите с его разборкой и демонтажом. Сначала проверьте щеточный узел. Наличие крупных сколов на щетках, их значительный износ или замасливание уже могут служить причиной отказа генератора.

Обратите внимание на состояние контактных колец якоря, которые видны в оконце, в которое вставляется щеточный узел. Царапины и бороздки выводятся шлифовальной шкуркой, потом полируются. Если эти операции не дадут результата, нужно будет браться за выпрямительный блок, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора. Проверку блока производят с помощью контрольной лампы. Отрицательный полюс батареи выводится на корпус генератора, положительный – через лампочку – на вывод "30".

Если лампочка загорится, значит, выпрямительный блок пробит и его нужно менять. Бывает, правда, что прбивает либо положительные, либо отрицательные вентили блока. Но в эти тонкости, пожалуй, лучше не вдаваться, тем более, что отдельная замена вентилей не практикуется.

Наконец, о стартере. Это, пожалуй, один из самых долговечных узлов автомобиля, хотя и "работает" он в самых тяжелых условиях. Даже когда капитально ремонтируется двигатель, в стартере, бывает, меняют только щетки и зачищают контактные кольца.

Самое слабое место стартера – обгонная муфта, или "бендикс": в нем, случается, разлетаются или залегают упорные ролики. И тогда при пуске двигателя слышится лишь жужжание: стартер вращается, но не проворачивает маховик мотора. Иногда помогает промывка "бендикса" в керосине или ацетоне. Но умельцы, как правило, развальцовывают обойму с роликами и либо меняют все детали обоймы, либо тщательно их промывают.

Другая распространенная неисправность больше связана не с самим стартером, а с окислением или обрывом наконечников специальной плетеной шины, связывающей двигатель с кузовом, то есть "массой" (шина расположена под двигателем). В этом случае стартер издает характерные щелчки или вообще "молчит", если, конечно, "молчание" не вызвано другой причиной – отсоединением плюсового проводка реле стартера. Так или иначе нужна проверка. Если проводок реле на месте – беритесь за шину. Но если проводок все же выскочил, не пытайтесь вставить его, не снимая стартер – потеряете зря время. Стартер придется демонтировать.