8.12. Контрольные приборы

На автомобиле установлены следующие контрольные приборы: спидометр и щиток приборов.

Для привода спидометра используется гибкий вал, представляющий собой четырехслойный трос, заключенный в гибкую металлическую оболочку.

Не допускайте перестановки местами датчика указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя и датчика сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе, так как приборы при этом работать не будут.

После 25 000–30 000 км пробега автомобиля, но не реже одного раза в год проверяйте работу контрольных приборов.

При снятии датчиков указателей температуры охлаждающей жидкости и датчиков давления масла, а также датчика-указателя уровня топлива, отключите аккумуляторную батарею выключателем «массы».

Если датчик указателя уровня топлива снимался по какой-либо причине (промывка бака, ремонт и т. д.), то при его обратной установке примите меры к сохранению герметичности между баком и датчиком.

Не допускайте значительного понижения уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя (обнажения трубок в верхнем бачке радиатора), так как от перегрева датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в радиаторе может выйти из строя.

  Спидометр и гибкий вал. Периодически проверяйте надежность затяжки гаек крепления гибкого вала к спидометру и раздаточной коробке. Гайка вала со стороны спидометра должна быть завернута так, чтобы ниппель оболочки был плотно прижат к хвостовику спидометра и не перемещался от покачивания его рукой.

При осмотре автомобиля снизу проверьте правильность установки вала. Вал должен быть надежно закреплен скобами и не иметь крутых изгибов, особенно вблизи его концов. Радиусы изгибов вала не должны быть менее 150 мм, иначе появляются колебания стрелки спидометра и стуки троса. При замене вал должен устанавливаться на прежнее место.

Правильность показаний контрольно-измерительных приборов проверяйте с помощью специального прибора. При отсутствии такого прибора контрольные приборы проверяйте следующим образом:

Рис. 7.38. Схема пpовеpки генеpатоpа на стенде: 1 – тахометp; 2 – электpодвигатель; 3 – гене-pатоp; 4, 8 – вольтметpы; 5 – ампеpметp; 6, 10 – выключатели; 7 – pеостат на 40 А; 9 – pеостат на 5 А; 11 – аккумулятоpная батаpея

  Вольтметр проверяйте сравнивая его показания с показаниями контрольного вольтметра с точностью не ниже ±0,1 В. Для определения точности показаний включите вольтметр последовательно с контрольным по схеме проверки генератора (см. рис. 7.38). Отклонение показаний не должно превышать ±0,8 В.

  Указатель уровня топлива проверяйте, наполняя топливный бак топливом из мерной посуды. Если указатель и датчик исправны и правильно отрегулированы, то при напряжении 12,5 В и температуре 20±5 °С точность показаний в точках шкалы указателя 0 и 1/4 составляет примерно 5%, в точке указателя 1/2 – примерно 7%, а в точке указателя П – примерно 9%. Погрешность показаний определяйте по отклонению стрелки указателя от осевой линии штриха шкалы. Ширина стрелки при этом принимается равной 7% от длины шкалы. Таким образом, отклонение оси стрелки от оси штриха шкалы влево или вправо на ширину стрелки соответствует погрешности указателя, равной 7%.

При изменении температуры окружающей среды или изменении напряжения в цепи прибора погрешность прибора несколько увеличивается.

Если показания прибора во всех точках шкалы равномерно завышены или занижены, то этот недостаток можно устранить подгибанием рычага поплавка реостата. Если же погрешность показаний прибора превышает допустимые пределы, замените датчик, а если это не дает положительных результатов, то замените и указатель.

При выключенном зажигании стрелка прибора должна находиться слева от нулевого штриха.

  Указатель температуры охлаждающей жидкости проверяйте сравнивая его показания с показаниями ртутного термометра. Для этого выверните датчик температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров, удлините провод, соедините датчик отдельным проводом с «массой» автомобиля и поместите вместе с ртутным термометром в сосуд с кипятком (в середину сосуда). Головка ртутного термометра должна быть рядом с датчиком. Клемму датчика погружать в кипяток не следует. Затем запишите показания указателя температуры и термометра. Температуру воды до требуемой величины доводите, доливая в сосуд холодную воду.

Погрешность показаний указателя не должна превышать ±8 °С. Если показания прибора превышают указанное значение, замените датчик, а если это не дает положительных результатов, то замените и указатель температуры.

  Указатель давления масла проверьте с помощью контрольного манометра с ценой деления 0,5 кгс/см², который присоединяется к смазочной системе двигателя с помощью дополнительного шланга через отверстие датчика аварийного давления масла.

При напряжении 12–16 В, температуре окружающей среды (20±5) °С и при давлении масла в системе 196 кПа (2 кгс/см²) погрешность показаний не должна превышать ±41 кПа (0,42 кгс/см²), при давлении в системе 588 кПа (6 кгс/см²) – ±59 кПа (0,6 кгс/см²). Если погрешность показаний прибора превышает указанные пределы, замените датчик, а если это не дает положительных результатов, то замените и указатель давления масла.

Для устранения таких неисправностей как короткое замыкание, сульфатация пластин или разрушение сепараторов разберите аккумуляторную батарею.

Перед разборкой разрядите батарею, так как заряженные отрицательные пластины на воздухе приходят в негодность. Разрядку производите током, не превышающим 5 А до напряжения 1,7 В в каждом элементе. Разрядите только заряженные элементы, так как при наличии в батарее разряженных элементов их пластины будут переполюсованы током от соседних зарядных элементов.

При крайней необходимости батарею можно разобрать и без предварительной разрядки, но тогда вынутые полублоки отрицательных пластин немедленно ополосните дистиллированной водой и сохраняйте их погруженными в дистиллированную воду.

Если известно, что неисправен какой-нибудь один элемент батареи, выньте из корпуса только его, предварительно разрезав ножовкой (примерно посередине) межэлементные перемычки. Если неисправны все элементы (сульфатация или замыкание пластин), выньте из корпуса все элементы одним блоком вместе с крышками.

Разборку батареи производите в следующем порядке:

1. Слейте электролит.

2. Удалите с крышек заливочную мастику нагретой металлической лопаткой.

3. Выньте из корпуса блоки пластин всех элементов.

4. Удалите пинцетом сепараторы.

5. Промойте пластины проточной водой в течение 15–20 мин.

После просушки осмотрите детали и определите характер ремонта. При этом замените поврежденные сепараторы новыми или старыми, пригодными к дальнейшей работе.

Пластина считается пригодной для дальнейшего использования, если цела решетка, а активная масса выпала не более чем из семи ячеек в разных ее местах. Под ушком пластины допускается выпадение активной массы не более чем из двух ячеек. Активная масса должна прочно держаться в решетке, не иметь трещин, пузырей и налета крупнозернистого сульфата свинца. Активная масса положительных пластин должна быть коричневого цвета и бархатистой на ощупь. Активная масса отрицательных пластин должна быть светло-серого цвета и твердой на ощупь. Небольшой налет сульфата на пластинах удалите ножом, а сильно засульфатированные пластины замените.

Если некоторые пластины окажутся непригодными, замените весь блок пластин элемента, взяв его также из разобранной ранее аналогичной батареи с исправными пластинами и сепараторами.

При замене одной или нескольких пластин вместо них установите не новые, а бывшие в употреблении пластины, по своему состоянию приближающиеся к оставшимся.

При сборке отремонтированных аккумуляторов сепараторы ставьте гладкой стороной к отрицательной пластине, ребристой – к положительной. Перед сборкой батареи корпус и крышки тщательно очистите от мастики и кислоты. После установки блока элементов или отдельного элемента края крышек залейте мастикой, нагретой до температуры 175–180 °С. Для получения ровной глянцевой поверхности затвердевшую мастику слегка прогрейте пламенем паяльной лампы.

Перепиленные межэлементные соединения сварите с помощью угольного электрода диаметром 6–7 мм. При сварке положительный полюс батареи подсоедините к свариваемой детали, а отрицательный – к угольному электроду. Поверхности свариваемых перемычек зачистите до блеска. В качестве присадочного материала применяйте свинец в прутках, в качестве флюса – стеарин.

После сборки залейте в аккумуляторную батарею электролит плотностью 1,125 (для батарей с разряженными пластинами) или 1,32 (с заряженными). Затем проведите контрольно-тренировочный цикл для определения годности батареи.

Разборку генератора проводите в следующем порядке:

1. Снимите щеткодержатель со щетками.

2. Снимите крышку подшипника и отверните гайку крепления заднего конца вала ротора.

3. Отверните стяжные винты генератора и снимите заднюю крышку со статором.

4. Отсоедините фазные концы обмотки статора от выпрямительного блока и снимите статор.

5. Снимите с вала ротора шкив, вентилятор, шпонку и распорную втулку.

Рис. 7.29. Пpиспособление для снятия пе-pедней кpышки генеpатоpа

6. Снимите с вала ротора переднюю крышку вместе с подшипником, используя резьбовые отверстия в крышке и специальное приспособление (рис. 7.29).

Осмотрите и проверьте детали и узлы генератора.

Рис. 7.30. Пpовеpка замыкания обмоток статоpа на коpпус

Статор. С помощью специального прибора или контрольной лампы, включенной в сеть переменного тока, проверьте нет ли замыкания катушек статора на корпус (рис. 7.30). При проверке контрольной лампой соедините ее с любым выводом обмотки статора и корпусом. При этом наконечники не должны касаться корпуса. Лампа гореть не должна. Если лампа горит, то это указывает на замыкание обмотки катушки статора на корпус. В этом случае устраните неисправность или замените статор.

Рис. 7.31. Пpовеpка межвиткового замыкания обмоток статоpа

Затем с помощью контрольной лампы проверьте нет ли замыкания в обмотках статора между витками. Для этого контрольную лампу поочередно подключайте к двум наконечникам выводов каждой обмотки (рис. 7.31); при исправной обмотке лампа должна гореть. Если между какими-либо двумя выводами лампа не горит, то это указывает на обрыв обмотки или на нарушение соединения в средней точке фаз.

На полюсах статора не должно наблюдаться следов задевания ротора. При наличии задевания проверьте крышки и подшипники, при необходимости замените.

  Крышки. При осмотре обратите внимание на отсутствие повреждений крышек, особенно в местах расположения лап крепления. Подшипник должен входить в заднюю крышку (со стороны контактных колец) свободно, но без заметной слабины.

Диаметр отверстия под подшипник должен быть 35+0,03 мм. Если диаметр отверстия под подшипник выше указанного, то крышка подлежит замене.

Убедитесь, что подшипник в передней крышке (со стороны шкива) установлен плотно (прессовая посадка).

Диаметр отверстия под подшипник должен быть 47+0,03 мм.

Рис. 7.32. Пpовеpка межвиткового замыкания обмотки pотоpа

Рис. 7.33. Пpовеpка замыкания обмотки pотоpа на коpпус

  Ротор. Проверьте с помощью омметра нет ли замыкания между витками в обмотке ротора (рис. 7.32) и замыкания обмотки на корпус (рис. 7.33). При наличии повреждений замените ротор.

Рис. 7.34. Зачистка контактных колец шкуpкой

Если контактные кольца ротора загрязнены, имеют следы подгара и неравномерного износа по ширине, зачистите их мелкой стеклянной шкуркой зернистостью 80 или 100. Для зачистки контактных колец закрепите генератор за переднюю крышку в тисках и, плавно поворачивая ротор, зачистите кольца шкуркой, как показано на рис. 7.34.

Если кольца имеют сильный износ и биение поверхности, проточите и прошлифуйте их (для генератора Г250П2 минимально допустимый диаметр проточки контактных колец 29,2 мм). Шероховатость поверхности колец должна быть по 7 классу.

Рис. 7.35. Пpовеpка биения контактных колец

После проточки проверьте индикатором биение контактных колец (рис. 7.35). Биение колец более 0,08 мм приводит к их быстрому подгоранию и износу щеток, особенно при большой частоте вращения.

  Щеточный узел. Проверьте нет ли заедания щеток в щеткодержателях, а также состояние и величину износа щеток и силу натяжения щеточных пружин. При слабом нажатии щеток усиливается искрение и кольца обгорают. Чрезмерное нажатие щеток вызывает их повышенный износ. Усилие нажатия щеток должно быть в пределах 180–260 гc. Следите за тем, чтобы щетки в щеткодержателях перемещались свободно, без заеданий и лишнего зазора. Даже незначительное заедание щеток, которое иногда трудно определить, увеличивает искрение под ними. Щетки, изношенные до высоты 8 мм или поврежденные, замените новыми типа M1. Не применяйте щетки другого типа.

Рис. 7.36. Выпpямительный блок: 1 – положительная шина; 2 – изоляционные втулки; 3 – отpицательная шина; 4, 5 – диоды pазличной поляpности

Рис. 7.37. Схема пpовеpки диодов: 1 – пеpеключатель; 2 – диод; 3 – лампа контpольная; 4 – аккумулятоpная батаpея

  Выпрямительный блок ВБГ–1 (или ПБВ–4–45) (рис. 7.36) тщательно очистите от грязи. Проверьте диоды с помощью контрольной лампы 3 (рис. 7.37). В связи с тем, что в каждой секции блока смонтированы диоды различной полярности, проверяйте их при различной полярности (рис. 7.37, а,б) включения аккумуляторной батареи. При исправном диоде в положении переключателей I лампа должна гореть, а в положении II не должна гореть. Если в положении I лампа не горит, то это указывает на обрыв перехода диода. Если контрольная лампа в положении II переключателей горит, то это указывает на короткое замыкание в диоде.

Выпрямительную секцию с неисправным диодом замените. Распаивайте выводы выпрямительной секции двумя паяльниками одновременно при отвернутой гайке клеммы присоединения фазной обмотки. При установке новой секции имейте в виду, что нагревать место пайки можно не более чем на 150 °С в течение пяти секунд.

Более тщательную проверку диодов делайте с помощью специального прибора для проверки полупроводниковых приборов.

Сборку генератора производите в обратном порядке.

Исправность генератора и правильность его сборки определите проверкой частоты вращения ротора, при которой достигается напряжение 12,5 В при работе генератора без нагрузки и при полной нагрузке.

Проверку производите на испытательном стенде, состоящем из электродвигателя, позволяющего плавно изменять частоту крашения генератора до 3000 мин^-1, реостата, позволяющего создавать нагрузку до 40 А в цепи генератора, аккумуляторной батареи 6СТ–60–ЭМ, реостата в цепи обмотки возбуждения на 3–5 А и приборов. Можно использовать контрольно-испытательный стенд модели 533 ГАРО.

Схема проверки генератора на простейшем стенде показана на рис. 7.38.

Для проверки генератора включите выключатель 10 и реостатом 9 отрегулируйте по вольтметру 8 напряжение 12,5 В. Без нагрузки (включатель б выключен), когда генератор холодный, вольтметр 4 должен показывать 12,5 В при частоте вращения ротора не более 900 мин^-1. Затем включите выключатель 6 и, увеличивая частоту вращения ротора генератора, увеличьте нагрузку. При нагрузке 28 А и напряжении 12,5 В (по вольтметру 4) частота вращения ротора должна быть не более 2100 мин^-1. Во время этих испытаний поддерживайте реостатом напряжение на клемме «Ш» в пределах 12,5 В (по вольтметру 8).

Разборку генератора 665.3701–01 проводите в следующем порядке:

1. Отверните гайки крепления плюсового вывода генератора и отсоедините вывод конденсатора.

2. Отверните два винта крепления кожуха к крышке.

3. Отделите кожух от крышки, для чего отсоедините от генератора провода со штекерами.

4. Отверните винт крепления щеткодержателя и снимите его.

5. Отверните четыре гайки стяжных винтов и снимите крышку со стороны контактных колец вместе со статором.

6. Отверните три гайки крепления разных выводов от выпрямительного блока и статор отделите от крышки.

7. Отверните гайку крепления шкива.

8. Снимите шкив, выбейте шпонку.

9. Снимите крышку со стороны привода вместе с подшипником с вала ротора.

При необходимости замены регулятора напряжения отверните два винта, крепящие регулятор напряжения к кожуху, а затем два винта, крепящие регулятор напряжения к изоляционному основанию.

При необходимости отделения выпрямительного блока от крышки отверните контактный болт, гайку плюсового вывода, три винта крепления блока к крышке и разъедините вывод блока со штекером колодки.

Осмотрите и проверьте детали и узлы генератора. Сборку генератора производите в обратном порядке. Разборка и сборка генератора 161.3771 аналогичны.

Основное отличие заключается в отсутствии задней защитной крышки. Регулятор напряжения расположен в корпусе щеткодержателя.

Убедитесь, что щетки целы, не заедают в щеткодержателях и надежно соприкасаются с контактными кольцами. Если щетки износились, замените их.

Перед установкой щеткодержателя на место продуйте гнездо в генераторе.

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В, класса точности не ниже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средней частоте вращения при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой «+» и массой генератора. Напряжение должно находиться в пределах, указанных в технических данных на данный тип генератора. В случае, если регулируемое напряжение выходит за допустимые пределы и наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи, регулятор напряжения необходимо заменить на новый (однотипный).

Рис. 7.39. Схема проверки регулятора напряжения: 1 – переключатель; 2 – лампа; 3 – регулятор напряжения; 4 – аккумуляторная батарея

Регулятор, снятый с генератора, проверяется следующим образом (рис. 7.39):

– между выводами «В» и «Ш» регу-лятора включите лампу мощностью 1–3 Вт, 12 В.

– ко второму выводу «В» и к «массе» регулятора подключите источник питания сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В, можно использовать две аккумуляторные батареи, подключая вначале регулятор к шести элементам батареи (12 В), а затем к восьми (16 В). При исправном регуляторе напряжения в первом случае лампа должна гореть, во втором – не должна гореть. Если лампа горит или не горит в обоих случаях, регулятор неисправен.

Статор проверяется после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от вентилей выпрямителя.

С помощью омметра или контрольной лампы и аккумуляторной батареи проверьте нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на «массу». Межвитковое замыкание в катушках обмотки статора определяют омметром или с помощью дефектоскопа.

Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямителя.

Статор с поврежденной обмоткой замените.

Не должно наблюдаться следов задевания ротора за полюса статора.

При наличии задевания проверьте крышки и подшипники, при необходимости замените.

Операции и приемы по проверке выпрямительного блока аналогичны Выпрямительному блоку ВБГ–1 описанным выше. 

Конденсатор служит для зашиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также снижения помех радиоприему.

При наличии в автомобиле радиоприемника повреждения конденсатора или ослабления его крепления на генераторе (ухудшение контакта с «массой») обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.

Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1–10 мОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.

Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ±20%.

При осмотре обратите внимание на отсутствие повреждений крышек, особенно в местах расположения лап крепления, посадочных мест для подшипников. Поврежденные крышки замените.

Рис. 7.40. Схема для проверки генератора на стенде: 1 – генератор; 2 – вольтметр; 3 – амперметр; 4 – выключатели; 5 – реостат; 6 – аккумуляторная батарея. (* Для генератора 161.3771)

Для определения работоспособности и соответствия техническим характеристикам генератор проверяют на стенде по схеме, приведенной на рис. 7.40.

Включите электродвигатель стенда. Проверка производится непосредственно после того как генератор проработает 1,5 часа при частоте вращения ротора генератора 3000 мин^-1, токе нагрузки 40 А и напряжении 13 В при включенных переключателях.

При испытании постепенно повышайте частоту вращения ротора, пока напряжение по вольтметру не достигнет 13 В. У исправного генератора сила тока отдачи должна быть не менее 55 (57*) А при частоте вращения ротора 5000 мин^-1.

Если замеренная величина отдаваемого тока меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора, о повреждении вентилей или износе контактных колец и щеток. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и диодов, чтобы определить место неисправности.

Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора (3500±125) мин^-1. Ток генератора поддерживается с помощью реостата равным (18±0,9) А.

Замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть в пределах, указанных в технических данных на данный тип генератора.

Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените регулятор напряжения контрольным, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные пределы, то необходимо проверить обмотки и диоды генератора.

Рис. 7.41. Схема пpовеpки pегулятоpа нап-pяжения: 1 – генеpатоp; 2 – pегулятоp напpяжения; 3 – pеостат; 4 – аккумулятоpная батаpея; 5, 6 – выключатели; 7 – ампеpметp; 8 – вольтметp

Ремонт регулятора напряжения должен производиться в мастерской квалифицированным специалистом. Необходимо иметь испытательный стенд, например, модели Э–211 ГАРО или изготовить стенд, оборудованный электродвигателем для вращения ротора генератора с плавным изменением частоты его вращения до 3000 мин^-1, аккумуляторную батарею, реостат для создания нагрузки до 40 А и прибор для проверки полупроводниковых приборов. Схема простейшего стенда для проверки регулятора напряжения показана на рис. 7.41.

Для проверки включите выключатель 5 и плавно увеличьте частоту вращения ротора генератора до 3000 мин^-1. Затем включите выключатель 6 и реостатом 3 создайте нагрузку от 5 до 25 А по амперметру 7. Напряжение, изменяемое регулятором, будет показывать вольтметр 8. Если при проверке на стенде оказалось, что регулятор напряжения дает повышенное или пониженное напряжение, то подбором сопротивлений добейтесь регулируемого напряжения согласно «Техническим данным регулятора напряжения» для трех диапазонов настройки. Если регулятор не обеспечивает нормального возбуждения генератора (ток не поступает в цепь обмотки возбуждения), то проверьте величину падения напряжения в регуляторе напряжения при токе 3 А. Падение напряжения не должно превышать 2 В.

Рис. 7.42. Схема пpовеpки падения напpяжения в pегулятоpе напpяжения: 1 – аккумулятоpная батаpея; 2, 3 – выключатели; 4 – вольтметp; 5 – pеостат; 6 – ампеpметp; 7 – пpовеpяемый pегулятоp напpяжения

Схема проверки падения напряжения приведена на рис. 7.42. Перед включением выключателя 2 реостат 5 должен иметь сопротивление 4 Ом. После установки силы тока 3 А по амперметру 6 включите выключатель 3. При этом вольтметр 4 должен показывать не более 2 В.

Рис. 7.43. Пpовеpка стабилитpона

Рис. 7.44. Пpовеpка тpанзистоpа

Если регулятор не изменяет напряжение генератора, то в первую очередь проверьте стабилитроны, а затем остальные полупроводники (рис. 7.43 и 7.44). Неисправные полупроводники замените.

Разборку стартера производите в следующем порядке:

Рис. 7.18. Стартер 42.3708: 1 – крышка со стороны привода; 2 – поводковое кольцо; 3 – упорное кольцо; 4 – замковое кольцо; 5 – привод; 6 – якорь; 7 – корпус; 8 – щетка; 9 – траверса; 10 – упорная шайба; 11 – регулировочная шайба; 12 – стопорная шайба; 13 – крышка со стороны коллектора; 14 – контактный болт; 15 – контактная пластина; 16 – крышка реле; 17 – возвратная пружина; 18 – шток; 19 – якорь реле; 20 – компенсирующая пружина; 21 – буферная пружина; 22 – шестерня; 23 – винт М5х14; 24 – гайка стяжной шпильки; 25 – винт М6х16; 26 – гайка М8; 27 – ввод катушек реле; 28 – винт М6х30; 29 – рычаг; 30 – гайка М8; 31 – ось рычага

1. Отверните гайку 26 (см. рис. 7.18) и отсоедините вывод от контактного болта 14.

2. Отверните винты 28 крепления тягового реле к крышке со стороны привода и снимите реле.

3. Отверните гайки 24 на стяжных шпильках.

4. Отверните два винта 25 и снимите колпак.

5. Снимите стопорную 12 и регулировочную 11 шайбы.

6. Снимите крышку 13 со стороны коллектора.

7. Выньте щетки 8 из щеткодержателей и снимите траверсу 9.

8. Снимите корпус 7.

9. Отверните гайку, крепящую ось рычага, выверните ось рычага 31 и выньте рычаг 29.

10. Выньте якорь 6 с приводом в сборе из крышки со стороны привода.

11. Отодвиньте влево упорное кольцо 3, снимите с вала замковое кольцо 4, а затем привод 5.

12. Для осмотра контактов тягового реле отверните два винта 23, отпаяйте два ввода 27 и снимите крышку реле 16.

Тщательно очистите детали от грязи. Осмотрите и проверьте детали и узлы стартера. Поврежденные детали замените.

  Корпус. С помощью специального прибора или контрольной лампы, включенной в сеть переменного тока, проверьте нет ли замыкания катушек обмотки возбуждения на корпус.

Рис. 7.45. Проверка замыкания катушек обмотки возбуждения на корпус

При проверке контрольной лампой соедините ее с корпусом и выводом, расположенным на корпусе (рис. 7.45). Если лампа горит, то это указывает на повреждение изоляции катушек обмотки возбуждения. В этом случае пронумеруйте полюса катушек, отверните винты крепления полюсов и снимите катушки обмотки возбуждения. Поврежденные места изоляции обмотайте изоляционной лентой. После этого полюса и катушки установите на место. Винты полюсов закерните.

Рис. 7.46. Пpовеpка замыкания изолиpованных щеткодеpжателей на коpпус

  Крышка со стороны коллектора. С помощью специального прибора или контрольной лампы проверьте нет ли замыкания изолированных щеткодержателей на корпус (рис. 7.46). В случае замыкания замените изоляционную прокладку и втулку заклепок щеткодержателя. Щетки в щеткодержателях должны перемещаться свободно, без заедания. Проверьте состояние втулки подшипника в крышке и в случае износа замените. Диаметр отверстия новой втулки после запрессовки и развертки должен быть 12,5+0,035 мм с шероховатостью поверхности по 8 классу. При высоте щеток менее 6–7 мм замените их.

  Крышка со стороны привода. Проверьте состояние втулки (подшипника) в крышке и в случае износа замените втулку. Диаметр отверстия новой втулки после запрессовки и развертки должен быть 12,5 +0,035 мм с шероховатостью поверхности по 8 классу.

Рис. 7.47. Пpовеpка замыкания обмотки ротора на пакет железа ротора

  Ротор. Проверьте с помощью специального прибора или контрольной лампы нет ли замыкания обмотки ротора на пакет железа ротора. Для этого подсоедините один конец к любой из ламелей ротора, а другой – к пакету железа ротора. При этом лампа не должна гореть (рис. 7.47).

Внимательно осмотрите ротор. Передняя часть обмотки ротора должна быть по диаметру меньше пакета железа. Увеличенный диаметр передней части обмотки указывает на «разнос» обмотки. Такой ротор замените. Концы проводов обмоток должны быть надежно припаяны к клеммам коллектора.

Проверьте нет ли замыканий между витками ротора. В случае обнаружения замыкания замените ротор.

Коллектор ротора должен быть чистым. В случае значительной шероховатости коллектора или выступания слюды проточите его на токарном или специальном станке. После проточки коллектор отшлифуйте стеклянной шкуркой зернистостью 100 до шероховатости поверхности по 7 классу.

Биение коллектора относительно цапф вала не должно превышать 0,05 мм. Биение пакета железа ротора относительно цапф вала не должно превышать 0,25 мм. Одновременно проверьте нет ли прогиба вала, так как прогиб может оказаться причиной заедания привода на шлицевой части вала. Если на валу ротора в том месте, где вращается шестерня стартера, имеется желтый налет от подшипника, то его следует удалить мелкой шкуркой. Наличие желтого налета часто приводит к заеданию шестерни на валу после пуска двигателя и к смещению обмотки ротора.

  Привод. Осмотрите привод стартера снаружи и проверьте нет ли пробуксовки. Привод должен свободно, без заеданий, перемещаться по шлицевой части вала. При сильном износе втулок (подшипников) привода замените их.

При удержании ротора шестерня должна свободно вращаться по часовой стрелке. Против часовой стрелки шестерня должна вращаться только вместе с ротором. Проверку муфты свободного хода на пробуксовку производите на стенде при испытании стартера на полное торможение.

  Тяговое реле. Исправность втягивающей и удерживающей обмоток проверяйте с помощью омметра или замеряя сопротивление с помощью вольтметра и амперметра. В случае неисправности обмоток тяговое реле замените. Контакты на клеммовых болтах зачистите, а при сильном их выгорании поверните болты на 180° вокруг оси. При сильном износе контактного диска поверните его неизношенной стороной к контактам.

Якорь тягового реле должен свободно перемещаться в корпусе.

Сборку стартера производите в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:

1. Смажьте перед сборкой подшипники, цапфы и шлицевую часть вала моторным маслом.

2. Соберите узел ротора стартера, для чего на вал ротора наденьте промежуточный подшипник, привод 5 (см. рис. 7.18) и упорный узел, состоящий из упорного 3 и замкового 4 колец. Для удобства установки замкового кольца применяйте оправку.

3. Установите на ротор со стороны коллектора упорную шайбу 10.

4. При окончательной затяжке стяжных винтов корпуса совместите штифты и пазы на крышках и корпусе.

5. Проверьте величину осевого зазора ротора, который должен быть примерно 0,8 мм.

После сборки проверьте и отрегулируйте стартер.

Рис. 7.48. Положение шестеpни пpивода стаpтеpа: 1 – вывод к pеле; 2 – вывод к аккумуляторной батарее; 3 – ось эксцентpиковая рычага привода

Установка шестерни в выключенном положении должна быть не более 34 мм от привалочной плоскости фланца стартера (рис. 7.48). Проверьте полный ход шестерни при включенном тяговом реле. Расстояние между торцом шестерни и упором должно быть (4±1) мм. Этот зазор регулируйте поворотом эксцентриковой оси 3 рычага включения привода.

После регулировки затяните гайку оси.

Для проверки стартера необходимы низковольтный агрегат (или полностью заряженная батарея), вольтметр постоянного тока со шкалой от 0 до 30 В, амперметр постоянного тока с шунтом до 1000 А, тахометр со шкалой до 10 000 мин^-1 и динамометр.

Рис. 7.49. Схема включения стаpтеpа для пpовеpки: 1 – pычаг; 2 – динамометp; 3 – стаpтеp; 4 – тяговое pеле стаpтеpа; 5 – выключатель; 6 – вольтметp; 7 – ампеpметp; 8 – шунт ампеpмет-pа; 9 – аккумулятоpная батаpея

Схема включения стартера для проверки показана на рис. 7.49. Проверку производите на специальном стенде. При отсутствии специального стенда укрепите стартер в тисках и соедините его с аккумуляторной батареей (зажим стартера соедините через амперметр с положительной, а корпус стартера – с отрицательной клеммой батареи). Для соединения стартера с батареей примените провода сечением не менее 25–35 мм2. Силу тока и частоту вращения ротора при испытании на холостом ходу измерьте через 30 с после включения стартера.

Стартер считается выдержавшим испытание, если при напряжении 12 В он потребляет ток не более 75 А и  развивает частоту вращения не менее 5000 мин^-1.

При тугом вращении ротора, которое обычно вызывается перекосами в результате неправильной сборки стартера или задеванием ротора за полюсы, а также при замыкании обмотки ротора на «массу» или при межвитковом замыкании обмотки ротора стартер потребляет ток большей силы, а частота вращения ротора меньше указанной. Малая величина потребляемого тока и пониженная частота вращения при нормальном напряжении на зажимах стартера свидетельствуют о плохом контакте в соединениях проводов или слабом нажатии пружин на щетки.

Для проверки стартера при полном торможении закрепите на шестерне привода рычаг 1 (см. рис. 7.49), соединенный с динамометром 2. Лучше используйте гидравлический динамометр. Тормозной момент определяется по формуле:

где М – тормозной момент, Н·м (кгс·м);

Р – показание динамометра, Н (кгс);

L – длина рычага, м.

Во избежание перегрева стартера испытание производите в течение короткого времени. Если при заторможенной шестерне ротор вращается, то замените привод.

Примечание При проведении этой проверки соблюдайте осторожность, так как в момент включения стартера произойдет сильный рывок рычага, укрепленного на шестерне.

Исправный стартер при использовании полностью заряженной батареи потребляет ток не более 520 А при напряжении не более 7 В и развивает момент, равный примерно 15,7 Н·м (1,6 кгс·м). Если потребляемый ток более 520 А, а тормозной момент менее 15,7 Н·м (1,6 кгс·м), то это указывает на неисправность обмотки ротора или обмотки возбуждения. Если величина тормозного момента и сила потребляемого тока менее нормальной, то это (при нормальном напряжении на зажимах стартера) указывает на плохие контакты внутри стартера или на слабое нажатие пружин на щетки. Напряжение на зажимах стартера менее 7 В указывает на плохие контакты в проводах или на неисправность батареи.

Дополнительное реле стартера в эксплуатации особого обслуживания не требует.

Рис. 7.50. Схема включения дополнительного pеле стаpтеpа для пpовеpки и pегулиpовки: 1 – аккумулятоpная батаpея; 2 – реостат; 3 – контpольная лампа; 4 – дополнительное pеле стаpтеpа; 5 – выключатель; 6 – вольтметp; «К», «Б», «С» – выводы pеле

Проверку реле производите по схеме, указанной на рис. 7.50. Плавным перемещением движка реостата 2 увеличивайте напряжение до момента включения реле 4 (при этом загорается контрольная лампа 3).

Перемещением движка в противоположную сторону уменьшите напряжение до момента выключения реле (лампа гаснет). Реле считается исправным, если включение его происходит при напряжении 5,5–8,5 В, а выключение при напряжении 2–4,5 В.

Зазор между якорем и сердечником при замкнутых контактах должен быть не менее 0,15 мм, а зазор между контактами в разомкнутом состоянии – не менее 1,0 мм.

Замену перегоревшей лампы в фаре производите через отверстие, закрытое пластмассовой крышкой. Перед установкой новой лампы удалите пыль с поверхности отражателя.

Треснутый или поврежденный рассеиватель замените. Ремонт переключателя указателей поворота, включателя зажигания, центрального переключателя света, звукового сигнала производите заменой вышедших из строя деталей и узлов новыми. Выключатели и переключатели света ремонту не подлежат, а заменяются новыми.

Лампы, применяемые на автомобилях, представлены в табл. 7.4.