3.5. Профессиональные советы для механика

Неотворачивающаяся гайка или сорванная головка болта замедляют и усложняют работу. Чтобы вы были застрахованы от подобных случаев, мы приводим несколько советов и приемов профессионалов. Заржавевшее резьбовое соединение следует обязательно заменить новым. Этим вы гарантируете необходимую прочность соединения.

Перед тем как отворачивать приржавевшую гайку или болт, удалите грязь и ржавчину с прилегающей резьбы болта. В противном случае именно трение на торцах резьбы является слишком большим, и поэтому срывается болт.

Почистите свободную часть резьбы металлической щеткой и обработайте нейтрализатором ржавчины. Если вы пользуетесь нейтрализатором ржавчины быстрого действия, то можете сразу начинать отворачивать гайки. Если вы используете обычный нейтрализатор, следует подождать некоторое время перед тем, как приступить к отворачиванию заржавевшего крепежа.

· Металлической щеткой почистите резьбу, потом из аэрозольного баллона нанесите на поверхность резьбы средство для удаления ржавчины.

· Если средство для удаления ржавчины действует быстро, сразу же отворачивайте гайку.

· Другие средства для растворения ржавчины (масло, керосин, дизельное топливо и  т.п.) должны некоторое время воздействовать на ржавчину.

Самоконтрящиеся гайки прочно сидят на резьбе и не отворачиваются при вибрации. Для этого у них имеются пластиковые вставки или незначительно смещенная резьба. Самоконтрящиеся гайки используются только один раз, при многократном использовании их блокирующее действие ухудшается.

Если вы рожковым гаечным ключом сорвали грани шестигранной гайки или ржавчина сильно повредила поверхность гайки, то отвернуть их поможет только сила.

· Отверните гайку, прочно захватив ее разводным (газовым) ключом.

· Если это не помогает, гайка срубается острым зубилом. В таких случаях автомастерские часто используют специальное устройство, так называемый «гайковерт».

· В хорошо доступных местах гайку можно распилить вдоль резьбы ножовкой по металлу.

Прежде чем приступить к отворачиванию болта, удалите с головки болта возможную грязь.

Для отворачивания таких болтов лучше всего подходят длинные шестигранные или «звездообразные» головки.

В отличие от обычных рожковых ключей (у них усилие всегда прикладывается по диагонали) вставляемые в переходник головки выдерживают также удар молотка. Удар — в случае необходимости прямо по головке болта — часто ослабляет посадку болта и облегчает отворачивание.

Уже после относительно короткого времени эксплуатации винты могут так сильно приржаветь, что нормальная отвертка здесь уже не поможет. С винтами с крестообразной головкой дело обстоит еще сложнее: при сильном давлении на ручку отвертки конец отвертки выскакивает наружу. Как следствие этого, уже после нескольких попыток срезается крестообразный шлиц и винт практически нельзя отвернуть.

· Если винт сразу не отворачивается, возьмите отвертку с прочной ручкой и сильными ударами молотка по ручке отвертки попытайтесь отвернуть винтовое соединение.

· Часто этого достаточно, так как чаще всего слой ржавчины у головки винта нарушается от удара молотка, и после этого винт легко выворачивается.

· Если это не помогает, используйте ударную отвертку. После каждого удара молотком по задней стороне ручки ударной отвертки проворачивается ее рабочая часть. Этот инструмент позволяет вывернуть практически любой винт.

Если с помощью инструмента нельзя вывернуть головку болта, поможет только высверливание.

· Вначале высверлите головку болта сверлом большого диаметра. При необходимости перед этим можно просверлить по центру головки болта подготовительное отверстие маленьким сверлом.

· Без головки болт выбивается либо пробойником, либо с обратной стороны выворачивается с помощью плоскогубцев.

Если это не удается, аккуратно просверлите насквозь резьбовую часть сверлом, меньшим по диаметру соответствующей резьбы, и удалите оставшийся металл.

Если вам необходимо завернуть винт в труднодоступном месте, вы можете его предварительно закрепить на инструменте с помощью мастики для кузова, жевательной резинки, тягучей смазки или полоской скотча.

Поскольку шпильки невозможно отвинтить обычным инструментом, то выполните сле-дующее.

· На свободную резьбовую часть шпильки очень плотно наверните две гайки одну за другой (законтрите). При отворачивании ключом захватывается нижняя гайка, при вворачивании — верхняя гайка.

Важно как можно меньше повредить резьбу.

· Кернером наметьте место для сверла в центре остатков болта.

· Высверлите остатки болта: при размерах болта до М8 можно использовать сверло для отверстия под резьбу. Отверстием под резьбу считается диаметр болта без резьбовой нарезки. Для болтов с размерами до М6 действует правило: диаметр резьбы умножается на 0,8. Пример: резьбовое соединение М6 х 0,8 = диаметру отверстия под резьбу – 4,8. Болты с размером резьбы больше М8 следует предварительно сверлить более тонким сверлом.

· Оставшиеся в витках резьбы остатки металла удаляются с помощью чертилки или магнитного стержня. Однако в большинстве случаев потребуется заново нарезать резьбу.

Так как легкий металл имеет меньшую прочность, чем сталь, резьба в нем очень легко повреждается. Если вокруг старой резьбы имеется достаточно металла, вы можете нарезать резьбу большего диаметра. В противном случае поручите автомастерской вставить в этом месте резьбовую втулку. Дополнительная нарезка старой резьбы или нарезка новой резьбы выполняется в три этапа. Поэтому соответствующие метчики называются черновой метчик, 1-й номер (одно кольцо на шейке), промежуточный метчик, 2-й номер (два кольца на шейке) и чистовой метчик, 3-й номер (без колец или три кольца на шейке).

· Предварительно просверленное отверстие постоянно смазывается маслом. Начиная с чернового метчики последовательно вворачиваются и выворачиваются.

· Чтобы не сорвать метчик, нарезка проводится незначительными поворотами вперед (максимально 1/8  оборота). Потом метчик выворачивается назад, пока не отломается металлическая стружка, это препятствует зажиму метчика в отверстии.

Для нормальных болтов и гаек достаточны стандартные моменты затяжки. Заворачивая простые крепежные соединения, опытные механики чувствуют момент затяжки рукой. Если же они не доверяют этому чувству, применяют динамометрический ключ. Для наиболее часто встречающихся болтовых соединений соответствуют следующие моменты затяжки: